Como todos los viajes que hasta ahora hemos realizado, comienzan con la preparación de la ruta, y esta, era una de las que teniamos muchas ganas de realizar desde que nos iniciamos en el mundillo de las autocaravanas.
Como siempre avisamos a los colegas y en esta ocasión iniciamos el viaje Pepe Torregrosa y su mujer Pepi, Vicente Berenguer y su esposa Clari, y Mari y yo.
Las ideas sobre el viaje, las teniamos claras desde el primer momento, ya que queriamos ver y disfrutar de las montañas y de todo aquello que nos pudiera deparar el día a día por esos pueblos altos de las Alpujarras a los que hoy en día es "fácil " llegar.
Como siempre avisamos a los colegas y en esta ocasión iniciamos el viaje Pepe Torregrosa y su mujer Pepi, Vicente Berenguer y su esposa Clari, y Mari y yo.
Las ideas sobre el viaje, las teniamos claras desde el primer momento, ya que queriamos ver y disfrutar de las montañas y de todo aquello que nos pudiera deparar el día a día por esos pueblos altos de las Alpujarras a los que hoy en día es "fácil " llegar.
Día 1º 30.09.2008
Llegó el día, decidimos salir el último día del mes de septiembre, no por tener predilección por nada sólo porque nos pareció un buen día como cualquier otro, asi que a las 8,30 salimos de nuestra casa con direción a Campello, donde recogemos a Vicente y Clara, continuamos viaje, hasta el área de servicios de Elche, donde nos esperaban Pepe y Pepi, y una vez juntos, tras un buen almuerzo y el cafelito correspondiente, no disponemos a seguir nuestro viaje hasta nuestra primera etapa, y el inicio de la entrada a las Alpujarras, en Gádor (Almeria)
Llegamos a Gádor, sobre las 14,00 horas y mientras aparcabamos, Vicente contactó con unos amigos que residen en este pueblo, y cuando llegaron, estabamos aparcados junto a la vía del tren, y como era la hora de comer, nos llevaron a un bar llamado LA REJA, al lado mismo de las vias y cual fue nuestra sorpresa que pensabamos que ibamos a comer el menú, como normalmente hacemos, pero de eso nada, ya que comimos a base de tapas, pero tapas que, más parecian raciones y elegidas en el momento de pedir la bebida, de las que se exhibian en la barra, desde " gambas con gabardina a sepia plancha, calamares a la romana, pinchos morunos, queso, huevos fritos con pimientos, bocadillo de jamón york y queso " en fin una variedad ingente de tapas para no cansarte de comer y beber.
Ya tarde y despues de dar buena cuenta a las viandas, y tras preguntar donde podiamos pernoctar, la Policia Local, nos dijo que en el recinto ferial, no había problemas si era para una sola noche, asi que alli nos dirigimos y una vez bien estacionados, salimos a visitar el pueblo.
El pueblo como tal, lo es, desde el 16 de Marzo de 1800, Gádor es declarada Villa concedida por Carlos III, y como reza en su escudo, Villa de por si y sobre si, y las tres colinas entre las que se encuentra ubicado, La torre significa la fortificación (Castillejo). La Santa Cruz, según la tradición en el Siglo IV la erección en Quiciliana de la primera iglesia abierta al culto cristiano en la provincia de Almería, época romana (El Buen Pastor). La Colmena: Significa la laboriosidad y dulzura de sus habitantes y clima.
Llegó el día, decidimos salir el último día del mes de septiembre, no por tener predilección por nada sólo porque nos pareció un buen día como cualquier otro, asi que a las 8,30 salimos de nuestra casa con direción a Campello, donde recogemos a Vicente y Clara, continuamos viaje, hasta el área de servicios de Elche, donde nos esperaban Pepe y Pepi, y una vez juntos, tras un buen almuerzo y el cafelito correspondiente, no disponemos a seguir nuestro viaje hasta nuestra primera etapa, y el inicio de la entrada a las Alpujarras, en Gádor (Almeria)
Llegamos a Gádor, sobre las 14,00 horas y mientras aparcabamos, Vicente contactó con unos amigos que residen en este pueblo, y cuando llegaron, estabamos aparcados junto a la vía del tren, y como era la hora de comer, nos llevaron a un bar llamado LA REJA, al lado mismo de las vias y cual fue nuestra sorpresa que pensabamos que ibamos a comer el menú, como normalmente hacemos, pero de eso nada, ya que comimos a base de tapas, pero tapas que, más parecian raciones y elegidas en el momento de pedir la bebida, de las que se exhibian en la barra, desde " gambas con gabardina a sepia plancha, calamares a la romana, pinchos morunos, queso, huevos fritos con pimientos, bocadillo de jamón york y queso " en fin una variedad ingente de tapas para no cansarte de comer y beber.
Ya tarde y despues de dar buena cuenta a las viandas, y tras preguntar donde podiamos pernoctar, la Policia Local, nos dijo que en el recinto ferial, no había problemas si era para una sola noche, asi que alli nos dirigimos y una vez bien estacionados, salimos a visitar el pueblo.
El pueblo como tal, lo es, desde el 16 de Marzo de 1800, Gádor es declarada Villa concedida por Carlos III, y como reza en su escudo, Villa de por si y sobre si, y las tres colinas entre las que se encuentra ubicado, La torre significa la fortificación (Castillejo). La Santa Cruz, según la tradición en el Siglo IV la erección en Quiciliana de la primera iglesia abierta al culto cristiano en la provincia de Almería, época romana (El Buen Pastor). La Colmena: Significa la laboriosidad y dulzura de sus habitantes y clima.
Tambien es de destacar su iglesia del siglo XVII bajo la advocación de la Virgen del Rosario, como ocurre en otros muchos pueblos de los alrededores, esto se debe al parecer porque por estos lares fueron los Dominicos los que evangelizaron estas tierras
Recinto ferial de Gádor donde pernoctamos con la iglesia al fondo
Día 2º 1.10.2008
Tras un buen y reparador descanso, y después de un suculento desayuno, salimos rumbo a Alhama de Almería, puerta de las Alpujarras, pero antes de y a unos 3 km. de Gádor se encuentra "Los Millares", poblado de la Edad del Cobre de unos 2.700 años años a.c., en el recorrido hay una zona donde se encuentran sin restaurar los restos hallados y en otra donde se han restaurado algunas de las casas y parte de la muralla defensiva. Esto da mucho que pensar, ya que en ese tiempo sus habitantes, ya se dedicaban a la agricultura, ganadería, caza y tenían además fortines defensivos fuera de las murallas, para defender no sólo los cultivos y ganados sino servían también para avisar de las posibles incursiones de posibles enemigos.
Paraje los Millares
Recreación del poblado y de una de las mas de 100 tumbas halladas.Seguimos nuestra ruta y nos vamos adentrando mas en las montañas, llegamos a Alhama de Almería, donde hacemos una parada para pasear, recordando su pasado musulman como el trazado de sus calles y sus baños.
Avanzamos
hacia el interior, llegando hasta Canjáyar, pueblo que en el que los historiadores señalan que se desarrollaron algunas de las batallas mas cruentas de las Alpujarras, y tras sofocar la rebelión fue repoblada por orden de Felipe II con 72 vecinos cristianos viejos, en la actualidad es conocida por el cultivo de sus judias de la variedad " elda " y la uva " apirena" sin pepitas.
hacia el interior, llegando hasta Canjáyar, pueblo que en el que los historiadores señalan que se desarrollaron algunas de las batallas mas cruentas de las Alpujarras, y tras sofocar la rebelión fue repoblada por orden de Felipe II con 72 vecinos cristianos viejos, en la actualidad es conocida por el cultivo de sus judias de la variedad " elda " y la uva " apirena" sin pepitas.Vista de Canjáyar
Continuamos camino hacía Láujar de Andarax, último pueblo de las Alpujarras Almerienses, donde el rey nazarí Boabdil, se exilio tras la caida de Granada, en este pueblo destacan los " pilares" fuentes que se jolonan por todo el pueblo hasta un total de 16, dando una sensación de frescor y tranquilidad al pasear por sus calles. Tambiense destaca la iglesia de la Encarnación del siglo XVI, mudejar en su construcción exterior y barroco en el interior con su retablo del mismo estilo, llamada la catedral de las Alpujaras.
Láujar de Andarax
" Pilar " de la PlazaIglesia de la Encarnación
Tras comer unas tapas y un buen plato Alpujarreño, consistente en patatas a lo pobre, jamón serrano de la tierra, chorizo y lomo de orza y morcilla, con los respectivos huevos fritos, en fin " una comida suave" y con un exquisito pan de pueblo, ya estamos dispuestos para seguir nuestra ruta, pero ante
s nos damos el capricho de comer unos "soplillos de almendra", consistente en un pequeño dulce de merengue con almendras partidas y horneadas, ni que decir tiene que deliciosos, de un claro sabor morisco, muy tipicos de las Alpujarras.Vicente y Mari, comiendo el plato "suave"
Continuamos por la A-348, hasta llegar a Ugijar población que durante el periodo árabe llegó a ser "cabeza de Taha", con jurisdicción sobre las poblaciones de las Alpujarras, recibió de los Reyes Católicos el titulo de Ciudad, Alcaldía Mayor con los Austrias y Partido Judicial a mediados del XIX.
Al pasear por sus calles como ocurre en otros pueblos de esta zona, el paseante se sumerge en una mezcla de culturas mulsuma y cristiana en su arquitectura, también fue un pueblo que contribuyó a la conquista de America como se reseña en el monumento en el que reza " Ugijar honra a los hombres y mujeres de la Alpujarra que participaron en la empresa de España en Indias"
Convento de San Francisco 
Calle adelante en Ugijar
Monumento a los que participaron en las "Indias"
Una vez recorrido el pueblo, paseado por sus calles y contemplado el contraste que se decribe en las guías, se observa en el convento de San Francisco, donde en su fachada se secan pimientos, (como se observa en la fotografia).
Calle adelante en UgijarMonumento a los que participaron en las "Indias"
Una vez recorrido el pueblo, paseado por sus calles y contemplado el contraste que se decribe en las guías, se observa en el convento de San Francisco, donde en su fachada se secan pimientos, (como se observa en la fotografia).
Cada vez más, nos vamos dando cuenta de lo que son las Alpujarras, la cultura que atesoran en cada uno de los pueblos visitados, dejados por los antepasados que alli vivieron y que pasaron, dejando una huella imborrable en cada uno de los rincones de cada pueblo.
Desde aquí y por medio de llamada telefónica reservo entradas para los seis que viajamos para visitar la Alhambra, nos dan hora para el viernes día 3 de octubre a las 13,30, y hay que retirarlas en la ventanilla automática el mismo día.
Seguimos con la ruta, y llegamos a Cádiar, este pueblo es de or
igen bereber (etnia que en la actualidad vive en el norte de Marruecos y Argelia), recibió el titulo de Villa en el siglo XV, y su iglesia del XVI con planta de cruz latina, como todavía tenemos un buen tramo hasta nuestro destino en el día de hoy en Trevelez, continuamos subiendo y subiendo por carreteras con tramos en reparación si asfaltar y otros tan estrechos que los coches pasan justos, conforme subimos vemos pequeños núcleos de poblaciones en los que los accesos hoy día son todavia difíciles, que no serían, hace unos años, pasamos por Lobres, Nieles Juviles, Fuentezuelas , y por fin Trévelez como salido de la montaña, esta situado a 1.476 metros de altitud, lo que le confiere ser el pueblo más alto de la península, está situado al suroeste del pico Mulhacen (el más alto de la península).
igen bereber (etnia que en la actualidad vive en el norte de Marruecos y Argelia), recibió el titulo de Villa en el siglo XV, y su iglesia del XVI con planta de cruz latina, como todavía tenemos un buen tramo hasta nuestro destino en el día de hoy en Trevelez, continuamos subiendo y subiendo por carreteras con tramos en reparación si asfaltar y otros tan estrechos que los coches pasan justos, conforme subimos vemos pequeños núcleos de poblaciones en los que los accesos hoy día son todavia difíciles, que no serían, hace unos años, pasamos por Lobres, Nieles Juviles, Fuentezuelas , y por fin Trévelez como salido de la montaña, esta situado a 1.476 metros de altitud, lo que le confiere ser el pueblo más alto de la península, está situado al suroeste del pico Mulhacen (el más alto de la península).
- Vista de Nieles - - subiendo y subiendo - - vista desde lo alto -Al llegar encontramos aparcamiento para las ACs, en un aparcamiento en el barrio de abajo, junto a una fuente y decidimos pernoctar aquí mismo, así que una vez bien estacionados paseamos un poco y conocemos un poco de esta emblemática población.
Trevelez
Trevelez
Al fondo Trévelez Comercios en Barrio bajo Aparcamiento en B.bajoTiene tres (3) barrios el alto, el medio y el bajo, en el medio se encuentra la iglesia donde se toman las mediciones (campanario), por lo que la altitud es mayor que la se reseña, la leyenda dice que el nombre proviene de tres hermanos llamados Velez (Tre-Velez), pero lo que si es cierto, es que en el periodo nazarí dependía de la Taha de Juviles, hasta la replobación de cristianos castellanos y aragoneses.
Y si por algo es conocido es por sus jamones de cerdo blanco, ya que la Reina Isabel II, les prestó su sello, según dicen los expertos el clima de la ladera sur de Sierra Nevada, permite el desarrollo de una flora microbiana necesaria para alcanzar una perfecta curación, nosotros por supuesto probamos y comimos un buen plato.
Día 3º 2.10.2008
La noche ha sido fresca, debido a la altura que nos encontramos, pero hemos dormido muy bien, asi que trás un buen desayuno, salimos rumbo a Órgiva, y comenzamos a bajar por una carretera en mejor estado que la que ayer nos trajo hasta aquí.
Vistas de Pitres y Pórtugos
En la bajada, vamos observando los pueblos que siembran las laderas de las montañas, como Pitres y Pórtugos, trás unas curvas cerradas en una bajada de vértigo, aparece Pampaneira, desde hace unos años ofrece asímismo, como atractivo turístico el monasterio budista de O Sel Ling, dedicado al retiro y a la meditación (hace unos años según la religión budista, nacio en este Monasterio un niño que era la reencarnación de Buda), así mismo y por el barranco del mismo nombre se asciende al refugio del Poqueira. La barrera de los 2.800 se encuentra a 1,5 kilómetros, para ascender al Mulhacene pico más alto de la península Ibérica, con 3.481 metros de altitud. Seguimos con la bajada y antes de llegar a Órgiva, decidimos hacer una parada para hacer un buen almuerzo, (como siempre), y observar las vistas del valle desde nuestro privilegiado mirador. Continuamos bajando y dejamos atrás Carataunas, Cáñar, Boyacas y por fin llegamos a Orgiva, atravesamos el puente y cruzamos el pueblo buscando un aparcamiento que encontramos a la salida.
Órgiva es la capital de las Alpujarras, en tiempos nazaries, se denominó "Albastch de Orgiva", tras la consquista el señorío de Órgiva fue otorgado por los Reyes Católicos a los hijos bautizados y cristianizados de Abu-l-Hasan (Muley Hacén), fue recuperada tras la primera rebelión de los musulmanes alpujarreños por la corona de Castilla y entregado al Gran Capitán (Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar ( Montilla 01-09-1453 / Granada 02-12-1515)
Estando las ACs, bien estacionadas, volvemos sobre nuestros pasos para adentrarnos en Órgiva, hoy, es día de mercado y decidimos comprar algunas de las frutas tropicales que se venden y otros productos de la zona. Al pasear por sus calles, y por el mismo mercado, parece que el estilo de vida actual, difiere mucho con el la herencia de un pasado histórico que en parte perdura casi intacto.
Dicho esto la almágama de lenguas, y personajes que habitan en los alrededores, contrasta con los habitantes alpujarreños, ya que nos encontramos con personas con grandes rastas, otros con cortes de pelo "mohicanos", con mochilas de tejidos chillones y llamativos, asi como los vestidos amplios de las mujeres, calzando zapatillas y la mayoria de los jóvenes rastas descalzos, y en común la mayoría de ellos acompañados de perros, algunos vendiendo bisuteria manufacturada por ellos mismos, y otros tocando instrumentos indescriptibles, y tendiendo una escudilla para que le echen dinero.
Órgiva
Plano de las Alpujarras Mercado de Órgiva Iglesia y Paseo
Como monumentos destacan la Iglesia de Nuestra Sra. de la Expectación
comenzó a reedificarse en 1580, adornada con una hermosa portada, un magnífico retablo barroco del siglo XVI y dos agudas torres gemelas. En ella se venera la imagen del Santo Cristo de la Expiración y Casa Palacio de los Condes de Sástago De los siglos XVI-XVII y de curiosa arquitectura arabizante se conserva especialmente el torreón rematado con 26 almenas.
Tras la visita, relajados y tranquilos, volvemos al aparcamiento para seguir la ruta, teniendo que cruzar nuevamente el puente por el que entramos y nos dirigimos a Lanjarón. En un corto viaje de unos 10 km., estamos en el pueblo de las fuentes y del agua, con un buen número de hoteles donde se hospedan los numerosos visitantes de los distintos blanearios de la localidad.
Lanjarón se creó en el siglo XIII, cuando un grupo de colonizadores bereberes se asentaron aquí. Y es posible que fuesen ellos quienes diesen el nombre al pueblo, que seguramente es una castellanización de "Al-lancharon", "lugar de manantiales" en árabe.
Al llegar a Lanjarón y subir por una calle que desemboca en el Ayuntamiento, observamos un cañon naval del siglo XVIII, hay una inscripción en la que se lee, "haciendo votos para que perdure el especial vínculo entre "cañoneros" y marinos", asi mismo en un azulejo conmemorativo en el que se lee el motivo de la entrega del cañon por parte del Almirante Jefe Zona Maritima del Estrecho.
Lanjarón
Cañón y leyenda
El pasear por sus tranquilas y apacibles calles bajo las sombras de los árboles que franquean las aceras relaja, ya que además cada pocos pasos te encuentras con algunas de las fuentes que jalonan sus calles, en todas ellas se pueden leer alguna poesia, bien de Federico Garcia Lorca o de algún poeta oriundo.
Algunas de las fuentes que jalonan algunas de las calles de Lanjarón con poemas de Federico G. Lorca y Manuel Sola
Las aguas que manan tanto en las fuentes como las de los balnerarios como la que se embotellan, se originan en las cumbres más altas de la Península,en un entorno privilegiado y declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco.
Como es hora de comer nos dirigimos al rte. El Sol al final de la calle principal, tambien hotel, donde comimos unos gazpacho, y otros sopa alpujarreñas, y segundos variados, como pescado (merluza, emperador y trucha con salsa alpujarreña). Esta de orígen bereber, salsa dulce, por los ingredientes, con nueces, pasas, higos, que hacen un contraste muy bueno con la trucha.
Degustadas las viandas, tenemos que seguir hasta nuestro lugar donde pernoctar en el día de hoy, en el área de Sierra Nevada, así que salimos de Lanjarón y atravesamos una magnífica vega en la que se encuentran poblaciones como Dúrcal, nombre que se deriva del árabe Quasb, que hace alusión al cultivo de la caña de azúcar, en el siglo XIX, acogió un telesfércio de 38 km., hasta el puerto de Motril, y que fue desmontado sobre el 1958. Continuamos hasta Padul, en tiempos llamada Al Badul , y en el siglo XIX, durante los años de la primera República, Padul, se declaró Cantón independiente. Ya en los extrarradios de Granada entramos en Monachil, casi incorporado a la ciudad, ya que consta de Barrio, Pueblo y Sierra Nevada, creciendo al amparo de la actividad turística de la estación de esquí de Pradollano.
Desde aquí y en una ascensión continua de unos 30 km., nos lleva a la estación de esquí de Pradollano, y al área de ACs., desde donde se divisan los valles al pie de Sierra Nevada y el Veleta, y con un atardecer que es un espectáculo, por los tonos del sol cuando se oculta poco a poco por el horizonte, por estas vistas vale la pena subir hasta aquí a más de 2000 metros de altitud.
Bajamos dando un paseo para ver la estación, con sus plazas y calles ahora vacías, y dentro de nada en cuanto caigan las primeras nieves, comenzará la gran actividad, cuando se oculta el sol se nota el cambio de temperatura, ya que esta baja unos cuantos grados, y hay que abrigarse, y despues del paseo a descansar, pues mañana creo que será un día que he estado esperando mucho tiempo y seguro que lo encuentro lleno de emociones.
Dia 4º 03.10.2008
Nos levantamos despuntando el sol, y con fresco. A esta altura es normal tener 3º de temperatura a las 9,00 de la mañana, trás desayunar y preparar los vehículos, comenzamos una bajada tranquila, ya que hasta la hora de entrada en la Alhambra, no tenemos nada más que hacer, así que antes de llegar abajo, y en una zona al lado de la carretera con unas vistas al embalse de Canales, hacemos fotos y un buen almuerzo.
Llegamos a Granada y nos dirigímos a los aparcamientos de la Alhambra, son caros, pero tiene la ventaja de estar cerca y como hay que andar mucho, no viene mal tener los coches cerca.
A la hora reservada, vamos haciendo cola a la entrada y cuando dan la autorización para pasar dentro, comienza para mi un viaje excepcional, ya que lo que veo a cada paso que doy, me pregunto, que no se como lo voy a describir cuando realice el resumen del viaje, ya que cada rincón que recorro, aunque voy acompañado y hay mucha gente, me siento sólo observado estas maravillas que voy viendo a cada paso, los edificios, los grabados, los jardines, así como las fuentes, los árboles, las flores, las vistas, lo disfruto con los cinco sentidos, intento no perderme nada de lo que me rodea, es una emoción el ver y descubrir a cada paso algo que me llama mas la atención, de lo que acabo de ver. Por ello creo que lo mejor, es ver algunas de las decenas de fotografias que hicimos y mostrar una pequeña parte de ese inmenso mundo que es la Alhambra, y sólo me queda añadir que no hay que dejar pasar un sólo día más sin ver esta maravilla.Granada "La Alhambra"
Vista de Granada Jardin de Begonias Fuente típica
Generalife Vista interior Generalife Grabados y vidrieras
Albaicín Techo de los baños Mari en la Torre del agua
Palacio Carlos V Entrada Palacio Nazari Jardín Palacio Nazarí
Vista de Granada Jardin de Begonias Fuente típica
Generalife Vista interior Generalife Grabados y vidrieras
Albaicín Techo de los baños Mari en la Torre del agua
Palacio Carlos V Entrada Palacio Nazari Jardín Palacio Nazarí
Patio de los Leones Bóveda anexa al Palacio Patio de la Lindaraja
En el interior del Palacio Nazarí lo que no pudimos ver fueron los leones que se encuentran en el patio del mismo nombre, ya que se encuentran en periodo de restauración. En la visita el único reproche que se puede hacer es que en la entrada no entregan folleto alguno con las explicaciones de lo que se va a ver en el interior y de que forma se puede recorrer mejor el monumento.
Freila
Cuando salimos de la Alhambra, despues de más de 6 horas asimilando lo que hemos visto, la pregunta es, ¿ como es posible tanta belleza en tan poco espacio ?, no se como es posible hacer este trabajo, pero los que hicieron esta maravilla, sin los medios que hoy día conocemos, ¡ que no harían con los medios de que disponemos en estos tiempos !.
Todavía bajo los efectos de la belleza acumulada decidimos marchar hasta Freila, pueblo que conocemos de otras ocasiones y a una hora y media escasa desde Granada, para vaciar y llenar los depósitos de las ACs, acudimos al camping La Cabañuela, donde en otras ocasiones hemos acampado con el Club al que pertenecemos y donde ya nos conocen y estamos como en casa.
Día 5º 04.10.2008
El día lo dedicamos a descansar, a pasear y como no Pepe para el almuezo nos hace unas gachas migas a las que se apuntan unos ingleses residentes en el camping y conocidos nuestros, y por supuesto a la hora de comer Vicente nos hace una paella para chuparse los dedos.
El día lo dedicamos a descansar, a pasear y como no Pepe para el almuezo nos hace unas gachas migas a las que se apuntan unos ingleses residentes en el camping y conocidos nuestros, y por supuesto a la hora de comer Vicente nos hace una paella para chuparse los dedos.
Despues y para bajar la comida vamos dando un paseo hasta el pantano del Negratin que esta a un paso del camping, tiene una zona de amarres y de patines para navegar por éste. Aunque dicen que no ha llovido mucho el pantano mantiene un buen nivel de agua comparado con algunos otros que hemos visto.
El Bar del camping esta regentado por ingleses y nos llamó la atención algunas de las acciones que hacían para recaudar fondos, una de ellas es prender en la solapa una flor (amapola), y poner un donativo en una hucha situada al efecto justo al lado de la cesta que contenían las flores, esta recaudación de fondos es para hacer un monumento que recuerde a algunos de los combatientes ingleses en la 2ª Guerra Mundial que cayeron en una batalla en un campo de amapolas.
Por la noche fuimos invitados a una fiesta en la que tambien era para recaudar fondos, éstos, para ayudar a animales abandonados, esta fiesta nos dijeron que la celebraban cada tres meses, y consistia en una especie de tómbola, y en un improvisado escenario los presentes contaban chistes, pero para poder contar algún chiste, había que pagar un euro por cada chiste que se contaba y así se recogían fondos, además de los beneficios de la tómbola.
Ambas acciones realizadas por personas de nacionalidad inglesa, ayudados por algunos españoles, es una manera de ser independientes para recaudar fondos para cualesquiera de las iniciativas que se quiera ayudar a realizar, sin tener que recurrir a las sufridas y socorridas subvenciones de las Autoridades.
Freila
La paella de Vicente Paseo hasta el pantano Fiesta y tómbola inglesa
Día 6º 05.10.2008
Después de haber descansado, hecho algunas compras, y preparadas las ACs, continuamos viaje, ahora nos dirigimos hacía Úbeda y Baeza, ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en primer lugar llegamos a Úbeda, donde el día de hoy se celebra la feria de San Miguel, así que recorremos la ciudad con el bullicio de un día de fiesta, paseando por sus antiguas calles, y con bastante calor, tomamos unas cervecita a la fresca de un bar en la calle Real, después del paseo volvemos a donde hemos dejado las ACs, junto a un gran jardin y al lado del Parque de Bomberos, un sitio tranquilo para descansar.
Úbeda
Úbeda
Caballistas en Ubeda Iglesia de la Trinidad Hospital de SantiagoDescansados, y con muy buen tiempo, nos vamos hacía Baeza, distante unos 8 km., y nos dirigimos a la Plaza de Toros, lugar donde nos habían aconsejado para pernoctar, asi que una vez bien aparcados los vehículos, nos vamos dando un paseo al centro histórico, que se encuentra a unos 10 minutos caminando, todo el conjunto es espectacular con casas señoriales, algunas de ellas restauradas siguiendo el modelo original y que da al conjunto una sobriedad y naturalidad que parece que no ha pasado el tiempo en alguna de las calles y callejuelas estrechas que rodean sobre todo la Catedral.
En una de esas calles que se dirigen a los soportales, se encuentra encastrada en la pared una imagen de la Virgen del siglo XVI, con unas oraciones en la que se ganan indulgencias, la calle desemboca en los soportales.
El Ayuntamiento se encuentra en la C/Cardenal Benavides, fue antigua cárcel y Casa de Justicia del siglo XVI, justo en esta calle y frente al Ayuntamiento, vivió el poeta Antonio Machado, en esta ciudad se encuentra la sede permanente de la UNIA (Universidad Internacional de Andalucia) y que lleva el nombre del poeta.
Baeza
Retablo Catedral de Baeza Fuente de Santa María Calleja en Baeza
Universidad A. Machado - Imagen e Indulgencias s. XVI -Tras el paseo y llenos de la bellezas de la ciudad, y como la tarde es cálida apetece sentarse en unas de las terrazas de la Plaza de España y tomar un refresco, charlando y comentando los lugares visitados, y después, tranquilamente y por las calles peatonales que rodean la plaza, nos dirigimos a la Plaza de Toros, para sentarnos a la fresca y hablar un rato, sobre la ruta de mañana, en la que atravesaremos el Parque de la Sierra de Cazorla
Día 7º 06.10.2008
El día amanece soleado y con muy buena temperatura unos 19º, desayunamos y una vez preparados, nos dirigimos a la salida de Baeza, con dirección a C
azorla el recorrido es ameno y rápido, ya que no hay casi tráfico, y a la hora de almorzar estamos en Cazorla, almorzamos con pan de la tierra y 
comenzamos el recorrido por el parque
azorla el recorrido es ameno y rápido, ya que no hay casi tráfico, y a la hora de almorzar estamos en Cazorla, almorzamos con pan de la tierra y 
comenzamos el recorrido por el parque Cazorla
subiendo por las sierras y atravesando pueblos inmersos en el Parque rodeados de bosques y plantaciones de olivos como Burunchel y La Iruela (foto) visto desde la subida al Puerto de las Palomas, seguimos subiendo y en la cumbre nos encontramos
con el Mirador del mismo nombre, con una vista impresionante.
Desde el mirador la vista es excepcional y abajo en el hondo del valle se puede observar Arroyo Frio (Foto), aqui comentamos haber si podemos ver el nacimiento del Guadalquivir, por lo que decidimos llegar hasta Puente de las Herrerías, así que comenzamos la bajada, que nos lleva directamente al cruce llamado Empalme del Valle, donde se bifurca la carretera, una sigue hacía Arroyo Frio y otra hacía el Parador Nacional y El Puente de las Herrerías, tomamos esta desviación y tras unos 8 km., llegamos a este paraje.Solicitamos información al respecto y nos indican que éste se encuentra a una distancia de unos 14 km., y otros tantos de vuelta, que hay que hacer caminando, asi que desistimos hacer este recorrido y optamos por lo fácil, es decir la típica cervecita, con aceitunas y a " Clari, como le gustan tanto y no le dejamos ninguna", pidió chorizo de la tierra. (entre nosotros no le gustan nada y yo haciéndole la puñeta, le ponía el plato para ella sola)
Después del refresco, como no, seguimos la ruta, teniendo que realizar el camino inverso, hasta el cruce del Empalme del Valle donde nos desviamos para tomar nuevamente la A319 que nos llevará al embalse del Tranco, atravesamos todo el Parque, con una cantidad ingente de curvas, ya que estamos bordeando el rio, " Mari creo que contó tres mil nosecuantas curvas", aún así el trayecto se hizo ameno, ya que es una gozada ver la cantidad de bosque de forma continua y kilómetro tras kilómetro.
Por fin divisamos el Pantano del Traco el primer embalse del Guadalquivir, y la carretera discurre por las laderas del mismo, y nos dirigimos a Hornos del Segura y pueblo enclavado en lo alto de una colina que domina el pantano y los alrrededores, decidimos comer en unos de los restaurantes, asi que aparcamos en un nuevo aparcamiento a la entrada de la localidad, preguntamos a un Policia Local, si había algún problema para pernoctar y nos dijo que sin problemas.
Trás la comida y una buena siesta paseamos por el pueblo y compramos algunas cosas que nos hacían falta. Desde la plaza del Ayuntamiento hay una especie de pequeño tunel que nos lleva al mirador del Aguilón, con unas vistas a un sinfin de campos de olivos jalonados sólo por otros pueblos de la zona, y por la otra parte estas mismas vistas al pantano.
Hornos del Segura
Aparcamiento en Hornos Vista desde Mirador Aguilón Puerta de la Villa
Hornos, cuenta además con un castillo que se encuentra en periodo de restauración, por lo que no es visitable, ademas quedan restos de las entradas amuralladas a la ciudad, como la puerta de entrada a la villa.
Después del paseo, la tertulia y las mujeres su partida de parchís, nos vamos a la cama, ya que mañana, tenemos una cita con Pepe Dalmau y Molina con sus respectivas que hemos quedado en vermos en Riópar, pero antes tenemos un buen tramo de montañas antes del encuentro.
Dia 8º 07.10.2008
La mañana amanece soleada y con una temperatura agradable, y eso que el pronóstico del tiempo predice lluvias por esta zona donde nos encontramos, pero todavia agradecemos que de momento, nos de ésta tregua, desde el aparcamiento nos llega un agradable olor a pan recien hecho, asi que nos acercamos a la tahona cercana y compramos pan recien hecho, con el que con un buen aceite de oliva preparamos un buen desayuno.
Iniciamos la prolongada bajada desde Hornos, con dirección a Segura de la Sierra a unos 14 km., por la reseña que tenemos es uno de los pueblos más bellos de la provincia de Jaén, enclavado en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, el Ayuntamiento fue un antiguo convento jesuita, el pueblo fue declarado conjunto Histórico-Artístico en 1972, alcanzo su mayor esplendor en tiempo de los musulmanes y trás la derrota de éstos, paso a depender de la Orden de los Templarios.
Llegamos al pueblo que se encuentra como la mayoría enclavado en lo alto de una colina ocupando las faldas altas, y dejando la cima para el castillo llamado de la Frontera, totalmente restaurado. Para entrar en el pueblo lo hacemos por la entrada llamada la Puerta Nueva, recorremos todo el pueblo y conseguimos aparcar a la salida, lugar suficiente ancho para nuestras ACs.
Regresamos caminando para realizar la visita, y vemos la Iglesia de Nuestra Sra. del Collado, donde se ecuentra una escultura gótica de la Virgen y el Niño, justo al lado de la iglesia se encuentra una fuente, fechada en tiempos de Carlos I, subiendo unas escaleras nos lleva a la Plaza de la Encomienda (plaza principal del pueblo), y desde aquí por una empinada calle nos encontramos con la que se cree que nació en 1.440 el poeta Jorge Manrique, ya que su padre era el Comendador de la Orden de Santiago en la Encomienda de Segura, lo único que se puede observar de ésta casa es su fachada.
Los baños árabes, no los pudimos visitar pues estaban cerrados, al parecer por alguna obra de restauración, así que volvemos sobre nuestros pasos y la salida del pueblo a la derecha sale una pequeña carretera que asciende hasta la plaza de toros y el castillo, como vemos que en parte se puede subir con vehículo subimos con nuestra ACs., mientras nuestros compañeros de viaje, se quedan en una explanada esperándonos.
La plaza de toros se encuentra a medio camino de la ascensión al castillo, y es 
bastante peculiar, ya que es rectangular, fue antiguo patio de armas, se encuentra aneja a una torre resto de la muralla donde en la actualidad, se ubica la enfermería, ( la úncia que se asemeja es la del Santuario de las Virtudes en Santa Cruz de Mudela, ver viaje Almagro).
bastante peculiar, ya que es rectangular, fue antiguo patio de armas, se encuentra aneja a una torre resto de la muralla donde en la actualidad, se ubica la enfermería, ( la úncia que se asemeja es la del Santuario de las Virtudes en Santa Cruz de Mudela, ver viaje Almagro).Seguimos la subida hasta el castillo llamado de la Frotera debido a que entre otros cambios fue aquí donde se encuentran y se separan las culturas musulmana y cristiana, fue declarado Monumento Nacional en el año 1.965.
Se encuentra totalmente restaurado, siendo sede de un centro Temático, además de otras estancias, entre ellas se destacan, el patio con los algibes, los baños, la capilla, donde una voz explica los valores que debian de tener para ser ordenados caballeros de la Orden de Santiago, en otra de las estancias se recrea en un escenario medieval, una conversación de Jorge Manrique con su padre D. Rodrigo. En esta sala tambien se recrea un mapa con las batallas en las que intervino la familia Manrique, tanto contra la Monarquía, como contra los
Musulmanes
Segura de la Sierra
Puerta Nueva Iglesia Nuestra Sra. del Collado Vista del Castillo
Patio del Castillo Capilla Bajando de la Torre
Por unas angostas y empinadas escaleras subimos hasta la Torre del Homenaje, siendo este el último reducto del castillo y donde se refugiaban los ocupantes cuando eran atacados, desde lo alto se tiene una vista excepcional tanto del pueblo como de la mayor parte de la Sierra de Segura. Después de admirar el entorno que nos rodea desde esta atalaya privilegiada, volvemos sobre nuestros pasos y comenzamos a bajar de nuevo por estas escaleras que gracias a la maroma que se encuentra adosada en la pared mediante unas argollas para facilitar tanto la bajada como la subida de los escalones.
Junto a la Puerta Nueva se encuentra una estatua eregida en honor al poeta, desde donde divisa sin mirar los bosques de la Sierra que se observan, desde este lugar privilegiado que es Segura de la Sierra. Aquí dejo las tres primeras coplas del poema quizá mas famoso de Jorge Manrique:
Coplas de Don Jorge Manrique por la Muerte de su Padre
I
Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando, Jorge Manrique
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parecer
cualquiera tiempo pasado
fue mejor
II
Pues si vemos lo presente
cómo en un punto se es ido
y acabado,
y juzgamos sabiamente,
daremos lo no venido
por pasado.
No se engañe nadie, no,
pensando que ha de durar
lo que espera,
más que duró lo que vio
porque todo ha de pasar
por tal manera.
III
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir,
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
y llegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.
que van a dar en la mar,
que es el morir,
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
y llegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.
Acabada esta visita tan constructiva, y habiendo conocido un poco más de nuestra historia, iniciamos la bajada del castillo por la empedrada entrada hasta donde nos espera nuestra AC, para seguir camino hacia Riópar, donde nos encontraremos con nuestros amigos.
Seguimos dentro del Parque Natural y antes de llegar a Siles, nos encontramos con el Bosque de las Acebeas, joya botánica, declarada área de Reserva Natural, dentro del Parque, donde abundan los acebos, avellanos y robles, tiene el segundo índice más alto de pluviometría de Andalucía después de Grazalema, seguimos por la carretera que atraviesa el Parque y llegamos a Siles, donde el Club de Alicante hace la acampada de otoño, así que seguimos hasta Riópar, que se encuentra en el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, donde nos encontramos com Pepe y María y Alfredo y Maruja.
El tiempo está cambiando y a la hora de comer comienza una lluvia fina, que por lo que hemos oído va a durar todo el largo fin de semana, pero bueno, ahora lo que interesa, es probar el pulpo a feira, del que vengo oyendo desde otro viaje que estuvieron aquí, y hablan maravillas.
Vemos como cuecen el pulpo en una olla de cobre, que según dicen los entendidos es como mejor se hace, lo probamos, acompañado con un buen vino de ribeiro, y la verdad es que no tiene nada que envidiar a los que hacen en Galicia, después del aperitivo, seguimos con una buena comida y la sobremesa contando cosas del viaje y de otras cotidianas, y echando de menos a Tomás y Antonio que son los que faltan.
Por la tarde la religiosa siesta, y luego de un paseo por el pueblo,nos acercamos a visitar el museo de las fábricas de bronce y latón, que se establecieron en éste pueblo en el año 1773 cuando el monarca Carlos III expidió una Real Cédula por la que se concedía el establecimiento de una real fábrica,para la explotación de una mina de calamina (mina de cinc), ésta fábrica fue la primera que se creó en España y la segunda del mundo. Trás doscientos años en funcionamiento, se cerrró definitivamente en 1996, convirtiéndo sus instalaciones trás su rehabilitación en el Museo de Arqueologia Industrial. Así mismo en éstas instalaciones alberga la oficina de Turismo de la localidad.
Día 9º 08.10.2008
Después de un anoche con bastante lluvia, la mañana amanece nublada, pero de momento no llueve, con Pepe y Pepi de guías, ya que ellos han hecho las gestiones para visistar el lugar donde nos dirigimos, siendo un Centro de Educación Ambiental, llamado La Dehesa, a unos 4 km., de Riópar, donde nos muestran toda una gama de rapaces, nocturnas como diurnas, así como de ciervos, corzos, muflones, gamos, jabalíes, lobos, gato montés, ginetas, ardillas, etc., todo con muy buenas explicaciones realizadas por Marta, la Bióloga del Centro.
Terminada la visita, decidimos dirigirnos al Camping Fuente la Canalica, donde se hace la acampada del Club, pero antes Mari y Yo, quisiéramos ver el nacimiento del Rio Mundo, ya que no lo conocemos, así que nos dirigimos sólos al nacimiento, mientras los demás se acercan al camping.
Volvemos hacía Siles por la CM 3204, y en el alto del puerto del Arenal, a la izquierda sale un desvio hacía el nacimiento, el camino termina en un 
aparcamiento donde una persona informa sobre como colocar los vehículos, para evacuar el lugar de la forma mas rápida en caso de urgencia.
aparcamiento donde una persona informa sobre como colocar los vehículos, para evacuar el lugar de la forma mas rápida en caso de urgencia.Dejamos el aparcamiento caminando por un sendero bien señalizado, nos dirigimos a la Cueva de los Chorros, donde nace el rio Mundo un lugar que ahora es una preciosidad, pero cuando salga el agua con toda fuerza y esplendor debe ser espectacular.
Nacimiento Rio Mundo
Terminamos la visita y seguimos hasta Siles para comer, y llegar al camping, donde nos encontramos con los amigos. El tiempo nos ha respetado, ya que tanto en la visita a la Dehesa como al Nacimiento, no ha llovido, pero aquí en el camping que se encuentra en un valle rodeado de montañas y bosques, ya ha comenzado a llover bastante fuerte. Y damos por finalizado este día.
Días 10, 11 y 12 del 09 al 11.10.2008
Estos días los dedicamos a las actividades típicas cuando estamos todos juntos, buenos almuerzos, comidas, paseos, las mujeres a su deporte favorito el parchís, y el tiempo con frio, fuerte viento y lluvia, sin parar, y esto hizo que no
s dieran un susto de muerte el día 10 (viernes), ya que estábamos tomando café en el bar, cuando nos avisaron que había un árbol que estaba a punto de caer en la zona donde teníamos las Acs., salimos corriendo y cuando llegabamos, vimos como se deplomaba un árbol de unos 8 metros de alto y de unos +/- 50/60 ctm., de diámetro de grosor y caía sobre una tienda que había instalado José junto a su AC., y seguidamente golpeaba su Autocaravana y después la nuestra.
s dieran un susto de muerte el día 10 (viernes), ya que estábamos tomando café en el bar, cuando nos avisaron que había un árbol que estaba a punto de caer en la zona donde teníamos las Acs., salimos corriendo y cuando llegabamos, vimos como se deplomaba un árbol de unos 8 metros de alto y de unos +/- 50/60 ctm., de diámetro de grosor y caía sobre una tienda que había instalado José junto a su AC., y seguidamente golpeaba su Autocaravana y después la nuestra.Lo principal fue que no paso ninguna desgracia personal, y los daños a los bienes, fueron mínimos, ya que la más dañada fue la tienda y que evitó un mal mayor a las ACs., ya que a estas sólo les hizo unos rasguños, que con pulimento se iran.
Cambiamos de sitio los coches y decidimos que como las predicciones del tiempo, este no cambiaba, por la mañana nos marchamos a casa, donde llegamos después de un viaje con lluvia y fuerte viento, pero sin ningún problema.
Hemos vuelto a realizar otro viaje que teníamos en mente, y del que como en cada uno de los que hacemos sacamos muy buenas conclusiones, y de los que hacemos aprendemos de los mucho y bello que tenemos en éste nuestro país que es España.
Ahora a preparar otro viaje, este es una asignatura pendiente de Mari que tiene muchas ganas de conocer Teruel y Guadalajara, así que comenzamos los preparativos para que éste tambien sea un éxito como todos los realizados hasta ahora.
Un abrazo para todos los que lean estas vivencias en nuestro nombre y en el de todos los que con nosostros realizan estos viajes.
Hasta siempre.
Información de Interés
- Yacimiento arqueológico Los Millares: http://usuarios.lycos.es/losmillares/
- Las Alpujarras: http://www.alpujarras.com/home.html
-Granada y la Alhambra: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Granada
- Ubeda: http://www.ubeda.com/
- Baeza: http://www.todosobrebaeza.com/
- Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas:
- Parque Natural Calar del Rio Mundo y La Sima: Riopar
- Centro Educación Ambiental La Dehesa..... 38º30'16''N 02º23'10'' W
Dias de viaje en ruta................................... 9
Dias de acampada con Club....................... 3
Total Km. recorridos............................ 1.402 km.
Vehículo... AC 1.9 TD Moncayo 36o SL2 capuchina
Combustible............................................. 170 litros
Consumido litros por cien km................. 12
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